Путешествия по всему миру. Жизнь в индии Почему и подробности

Я переехал в Индию в начале 2010 года и живу здесь по сей день. Конечно, приходится периодически приезжать в Россию из-за ограниченного времени пребывания по визе. Сначала визу выдали на один год, теперь же почему-то выдают только на восемь месяцев. Расскажу более подробно о начале моего путешествия.

Примерно в 2005 году я страстно увлекся йогой, а как вы сами понимаете от йоги до Индии и ее культуры всего пару шагов. Примерно через год после моего всепоглощающего проникновения в культуру Индии, я познакомился с девушкой — такой же фанаткой йоги и медитаций, как и я.

Еще через год мы поженились и вот в декабре 2010 вместе уехали в Индию. Запас денежных средств у нас был совсем небольшой, даже скажу, скорее всего, скромный. Зарабатывать себе на жизнь было решено фрилансом, ведь работы с официальной заработной платой в Индии практически невозможно найти. Вообщем — то спустя некоторое время нашего проживания в Индии эта система стала давать плоды, и теперь могу с уверенностью сказать, что это абсолютная правда — в Индии можно прожить на 50 долларов в день.

Но лучше начать все по порядку. В самолете по дороге сюда было очень много народа, да что, и говорить, он был набит под завязку. Хотя такое скопление людей в это время года совершенно не удивляет, ведь во время российской зимы в Индии самое теплое время, а, следовательно, и самое туристическое. В самолете кормили булочками и кофе, что было само по себе очень приятно. Значит, долетели мы с комфортом. Я на тот момент был ярым сторонником всего индийского, поэтому никаких прививок перед вылетом ни я, ни моя жена не делали и скажу я вам, что совершенно напрасно. Но об этом чуть позже.

Следует упомянуть также о том, что перед путешествие м в Индию следует взять из дома большую, а лучше сразу огромную аптечку. Многих привычных для российского человека лекарств в Индии просто нет, например хороших антибиотиков, энтеросорбентов, но-шпы и цитрамона.

Итак, мы оказались в Индии. И эта страна встретила нас…ммм…специфически. Прилетев сразу в Гоа, пошли в сторону океана. Время 6 утра, вся деревня сидит на пляже…как вы думаете зачем? Даже и не знаю, как это сказать литературно, наверное, скажу так: «все местные жители, ну или почти все, сидят по большой нужде прямо на берегу океана. Но мне тогда было абсолютно все равно, я пребывал на вершине блаженства от одной мысли, что нахожусь в Индии.

Естественно, что сначала нам пришлось искать жилье. Хотелось, конечно, что-то совершенно недорогое и желательно близко к океану. И вот он — домик в Брамакане… Это было просто чудо — в 10 минутах ходьбы от моря, за горой пустая хижина, одиноко стоящая в джунглях. Мы разыскали хозяина, живущего в городе, он приехал на мопеде, дал ключ и сказал — живите, не парьтесь…так мы и сделали…

Деревья кешью причудливо извиваются, а цветы источают тонкий аромат! Ничто не нарушает покоя и дает полную свободу для медитации. Только одинокий молчаливый сосед пару раз в день проходит мимо, чтобы пустить искусственную реку на свой участок. Священное озеро было совсем близко от нашего нового жилья, причем бельишко с порошком в нем стирают одновременно с ритуальным омовением.

И опять же в тот момент мне это нисколечко не показалось странным. Все хорошо, все так и надо, я нирване. Примерно такие мысли жили тогда у меня в голове. Я постоянно улыбался и был абсолютно счастлив. Но это длилось совсем недолго. Буквально до первого пищевого отравления, которое произошло через несколько часов после первого приема пищи на территории Индии.

Сначала я почувствовал, как будто бы в моем животе поселились пираньи. Затем в течении пяти дней пришлось употребить все средства от диареи, привезенные из России. Незабываемое зрелище, скажу я вам. И это при том, что при таком тотальном обезвоживании приходилось употреблять естественно воду только из бутылки. Сразу расскажу об индийской воде. Пить ее сырую, полоскать рот после чистки зубов или даже просто мыть лицо я бы никому не посоветовал. Все вышеперечисленное нужно делать водой из бутылок. Благо продается она везде, но хочу предостеречь, обязательно обращайте внимание на то, чтобы бутылка была плотно закрыта, и местный продавец не открывал бы ее, даже при вас. Иначе вы не сможете избежать отравления. Это я сейчас такой умный, а тогда был совершенно не так осведомлен в таких, как мне казалось мелочах.

Расскажу о нашей хижине. Как видно на фото, это такое строение, состоящее из стен и крыши, пол в нашем доме был каменным, двери не было. Правда вокруг были только джунгли, так что это не вызывало никаких неудобств. Естественно не было никаких приспособлений под туалет и душ. И если без последнего мы обходились довольно просто, то без санитарного узла особенно в период болезни, было, мягко скажу некомфортно. В целом кроме вышеперечисленного нас все устраивало. Ежедневно на рассвете мы пели мантры, практически постоянно медитировали и ели манго и кокосы. Кстати о кокосах. Это единственные фрукты в Индии, которые безопасно есть русским, особенно в период адаптации.

В такой хижине мы прожили примерно три-четыре недели, а затем поехали в гости к знакомым русским и целый месяц прожили у них. Они всей семьей перезимовывали в Индии. Так как жили они с детьми, то естественно, что бытовые условия у них были на высоте. Еда и вода тоже кардинально отличались от того, что было у нас в первые недели пребывания в Индии.

Там и я и жена хорошо окрепли и практически полностью адаптировались к жизни в Индии, ну или скорее скажу, нам так казалось на тот момент. Ели мы в основном рис, тушеные овощи и лепешки. Пили только кипяченую воду. Фрукты по совету новых знакомых стали замачивать в хозяйственном мыле, а перед едой очищать от кожуры и обдавать кипятком. Отравлений за период проживания в доме русской семьи не было ни разу.

Каждое утро начиналось у нас с йоги. Потом после небольшого завтрака обычно играли на скрипке или ползали по интернету. У наших новых знакомых он был даже в доме, не нужно было ездить в интернет кафе.

Хочу еще сказать всем тем, кто собирается переехать в Индию, помните, что я всего один раз встретил там банкомат, да и тот не работал, так что советую вооружиться наличными деньгами. Еще хочется предостеречь новичков от воровства местных жителей. Здесь воруют все, и не только люди, но и обезьяны. А обезьяны в Индии считаются священными животными, впрочем, также как коровы и змеи. Обезьян за воровство не наказывают. Если человека укусила змея, то ее сажают в тюрьму. Вот такой вот парадокс Индии. И кстати умершего после укуса ядовитой змеи не сжигают, а просто кладут на плот и отправляют в плавание, чаще всего в Ганг. Это делается потому, что считается, что человек этот не умер, а просто заснул очень глубоким сном. Скажу я вам, что крайне неприятное зрелище видеть вздувшиеся трупы рядом с толпой купающихся или стирающих белье. Но в этом вся Индия-страна абсолютных парадоксов. Река Ганг у них считается священной, и многие паломники приезжают на нее специально для совершения ритуального омовения. Что касается меня, то, несмотря на все мою тогдашнюю погруженность в мир Индии, я так и не смог заставить себя хотя бы один палец на ноге опустить в эту, мягко говоря, не очень чистую воду. Хотя многое эта вода и правда дезинфицирует и этому есть вполне нормальное объяснение — под недрами воды находятся огромные залежи серебра, и именно оно способствует хоть какому-то очищению местного водоема.

Индия — это страна, где очень любят детей. Их здесь трогают за щечки, это что-то типа нашего российского «погладить по головке».

За все время проживания в Индии мне удалось увидеть и маленьких девочек,бегущих в школу босиком, и уже взрослых студентов и студенток, занимающихся прямо на земле.

Индия до сих пор не перестает поражать меня. Здесь все как-то не так, медленное и очень размеренное течение жизни, постоянное лентяйство местных жителей, грязь и испражнения на каждом углу, змеи и обезьяны, жуткие насекомые и очень воспитанные собаки. Да именно воспитанные, они никогда не лают и очень аккуратно лежат повсюду. Голодные, тощие, но с каким-то гордым выражением на морде. Я как-то один раз угостил одного пса, так он с таким надменным видом взял у меня кусок пирога, никаких виляний хвостиком, ничего такого у местных собак не наблюдается.

После проживания у российских друзей мы с женой решили пожить поближе к горам. Красота там, конечно, неописуемая, хотя нет, как раз вполне описанная, впрочем, не только описанная, но и …Дальше я думаю, что вы догадались, о чем я хочу сказать. Это дело здесь практически везде, бывает, и ступить-то некуда. Сплошной общественный туалет.

А на горе рядом с пещерой женский монастырь. Был сильный ливень и мы попросились переждать его у старой монашки.

Она, радостно нас вписала, накормила и спать уложила…и вообще все делала как-то радостно, постоянно напевая мантры и ничего больше не говоря.Так мы и прожили в этом монастыре какое-то время. Названия я выучить так и не смог. Питьевую воду приходилось добывать из закрытого колодца через узенькую дырочку. Хотя я немного перескочил. С трудностью добывания воды пришлось столкнуться несколько позже. В монастыре едят прямо на полу из каких-то, больше похожих на куски картона, тарелках.

Кормят здесь всех желающих, или может быть это просто нам так повезло. Этого я выяснить так и не смог, а может быть не очень-то и пытался. На лицах монахинь играет постоянно улыбка, часто беззубая, но непременно очень радостная и открытая. Каждое утро была служба в монастыре, монашки красиво пели и весело на нас посматривали.

Хочется уточнить, что все вышеописанное время мы жили на деньги от фриланса и на накопленные еще в России небольшие финансовые сбережения.

После монастыря еще какое-то время мы снимали комнату за 100 рупий. Выходя из дома, был виден океан. В жару-это просто блаженство. Правда, там местные жители постоянно просили нас сфотографировать их.

Но нас это впрочем, никак не напрягало и мы с удовольствием фотографировали и детишек и вообще все, что видели вокруг. Это сейчас уже настолько привыкли ко всему, что не носим постоянно с собой фотоаппарат, а тогда все было в диковинку и все хотелось запечатлеть.

Сейчас я расскажу о том, как мы передвигались в Индии первое время. Жизнь в Индии — это отсутствие каких либо правил дорожного движения. И чем дольше я здесь живу, тем больше в этом убеждаюсь. Встречного движения практически не существует, у кого машина больше, тот и главный. Водители постоянно жмут на клаксон. Шум такой, что и сравнить, пожалуй, не с чем. Один раз при очередном переезде с северной части Индии в южную, мы заметили, что перевал закрыт, машин нет. И тут едет под завязку набитый людьми и котомками джип. Проезжает мимо, потом сдает назад, водитель кричит — залезай! Куда??? Ничего, утрамбуемся! И на самом деле каким-то до сих пор неведомым мне способом мы смогли не только залезть в эту вообщем -то не очень большую машину, но и спокойно добраться. Настолько спокойно, на сколько это вообще возможно в такой стране как Индия. Помню даже такой случай, когда мы ночевали практически в таких же условиях, о которых я только что рассказал. Это было что-то…Местные жители сексуально неудовлетворенные и это сказывается во всем. Они то и дело пытаются потрогать или погладить вашу женщину. Именно по этой причине ночь для меня в тот раз прошла полностью без сна.

Общественный транспорт в Индии тоже забит под завязку, хотя тут чем-то похоже на российские автобусы в час пик. За билет никто никогда не платит, по крайней мере, мы никогда не платили, да и не видели, чтобы кто-то это делал из местных. В транспорте тоже везде грязь. Женщинам лучше в общественном транспорте вообще стараться не ездить все по той же причине, что описана выше. Как-то один раз мы попали в какой-то багажный вагон, куда набились индусы в три слоя! Я оказался между полок…точнее между попок…Девчонки сидели наверху зажатые между мужчинами, съедавшими их страстными взглядами!

Так что ездить в Индии можно только с экстримом и никак иначе. В северной Индии мы прожили довольно долго, тоже за небольшие деньги снимали маленький домик без удобств. Там нас все устраивало, только вид иногда закрывала странная тень. Я не сразу сообразил, что к нам пожаловала обезьяна.

Питались мы там, в основном жареными бананами, которые сами благополучно и готовили.

Теперь я ненавижу бананы, особенно жареные, но тогда это казалось пищей богов. Бананы в Индии совсем не такие как в России, здесь очень много разных сортов, а те, к каким мы привыкли на Родине, в Индии не едят даже священные животные-коровы.

Теперь расскажу о нашем проживании в Индии в настоящий момент. Я получил довольно выгодный контракт и теперь живу в Индии по рабочей визе вместе с женой естественно. Живем мы в большом городе, в комфортных условиях, но я все равно нахожусь под постоянным страхом чем-нибудь отравиться или подцепить что-нибудь инфекционное. А уж о детях, пока не закончится контракт даже и не думаем. Ведь маленький ребенок все время тянет руки в рот, а в Индии это может быть даже смертельно опасно.

Даже в городе, казалось бы, среди роскоши и богатства каждое утро я вижу на обочине дорог нищих или людей из самой нижней касты. Кто-то лежит просто так на земле, кто-то спит в построенных из картона и брезента жилищах.

А дети что по моим первоначальным наблюдениям, что сейчас здесь в Индии очень счастливы.

Им абсолютно все равно на заботы взрослых. Кстати маленьким детям здесь не только ставят точки на лбу от сглаза, но и подводят глаза. Как им это удается сделать до сих пор остается для меня загадкой.

В городах, как и в деревнях, все местные жители любят фотографироваться, как я уже упоминал выше. И даже сами просят об этом. Согласитесь, что трудно представить русских людей, например в автобусе, которые подошли бы к вам и попросили сфотографировать их вам на память.

Теперь обобщу немного свой сумбурный рассказ об Индии. Если вы надумали сюда переезжать, то будьте готовы к постоянным отравлениям и страхам чем-нибудь заразиться. Жизнь в Индии требует перед переездом сделать все необходимые прививки. Их много, полный список вам даст любой инфекционист в поликлинике. На первое время запаситесь антибиотиками, их в Индии мало. Также не помешает взять из дома так называемые «бомж-пакеты». Они помогут вам выжить в экстремальных условиях Индии. Помните, что жить вам может быть придется и в хижинах и просто под открытым небом, а воровство в Индии очень даже процветает, поэтому документы и деньги носите постоянно на себе. Бойтесь змей и обезьян. Последние тоже, как и люди занимаются воровством. Они очень ловко изымают все ваши вещи, а потом несут на рынок и меняют на продукты. И не удивляйтесь, все именно так и происходит. Не пейте в Индии свежевыжатые соки, хоть это и является большим соблазном, этого делать не стоит, иначе возможны неприятные последствия для вашего здоровья. Еще один совет: нигде, даже в пятизвездочных гостиницах ни в коем случае не пейте воду из под крана, даже не поласкайте ею рот. Питьевую воду покупайте только в бутылках. В ресторанах и кафе никогда не заказывайте блюда из сырых овощей и не ешьте, если вам принесут заказ чуть подогретый. Пища в Индии должна быть горячей, лучше обжигающей. Поверьте, я уже опытный человек в этом деле и плохого не посоветую. Еще одно пожелание от бывалого жителя Индии – обязательно носите везде с собой фляжку с алкоголем, чем крепче, чем лучше. Я не призываю к пьянству, я просто говорю о том, что если выпивать по небольшому глоточку до и после каждого приема пищи, у вас будет меньше шансов провести следующий день в обнимку с белым другом. И конечно, при переезде в Индию захватите как можно больше противодиарейных средств.

Дели — столица и второй по величине город Индии после Мумбаи, один из главных транспортных хабов этой страны. Если вы собираетесь путешествовать в Гималаи, Варанаси, Агру (там, где Тадж-Махавл) или просто потрясающе экзотические места Раджастхана и Гуджарата, то скорее всего начнете свой путь в Индии именно с Дели. Впрочем, для желающих попасть в Гоа — это тоже не плохая отправная точка. С учетом цены авиабилета в Индию путешествие через Дели в Гоа может оказаться более дешевым, чем поездка через Мумбаи или прямой рейс.

Я был в Дели несколько раз, и, если честно, во время моего первого путешествия он показался мне просто ужасным. Страшная жара, муссонные ливни, нищета и грязь, но самое худшее — приставалы и профессиональные мошенники. Мы для них что-то вроде ходячего кошелька. В мошенничествах против иностранцев участвуют, кажется, все, с кем приходится сталкиваться. Простая задача — найти недорогой отель или выехать из Дели в соседний город по нормальной цене за билет — иногда превращается в проблему именно из-за мошенничеств местных. В интернете огромное количество предупреждений о технологии разводов делийскими дельцами. Некоторые советы очень даже помогают, но сколько ни готовься противостоять мошенникам, где-то они вас все равно нагреют.
Однако, не все так плохо! Помните, что Дели — один из самых красивых городов Азии. Дели — очень современный и хорошо продуманный город. В Дели полным-полно достопримечательностей. Чтобы осмотреть все, одной недели будет явно не достаточно. Зато вы сможете увидеть в одном городе больше, чем в остальных частях страны. В Дели есть все, причем по приемлемым ценам.
В этом путеводителе я расскажу, как выжить и преуспеть в Дели в качестве самостоятельного путешественника, как добраться из Дели до Варанаси, Агры, Шимлы, Джайпура, Гоа, чтобы потом вспоминать о путешествии исключительно с ностальгией.
Итак…

Краткая информация
Дели — столица и второй по величине город Индии. Он имеет особый статус союзной территории. Управляется как городскими властями, так и правительством Индии. Дели занимает площадь около полторы тысячи квадратных километров и имеет население более 11 миллионов человек.
Время в Дели на 2 часа 30 минут обгоняет минское.
Электрическая розетка — тройник на 230 Вт. Наши двойные вилки для электроприборов замечательно подходят под их розетки.
Валюта — индийская рупия. Подсчеты цен в отношении других основных валют можно сделать через конвертер .

Карта Дели

Нажимайте на ссылки внизу, чтобы увидеть интересующие вас объекты на карте .

География и особенности климата
Город Дели расположен на равнинной территории. Впрочем, на юге есть возвышенности. Но это далеко не горы, скорее низкие холмы. Через городскую черту протекает несколько рек. Самая большая из них — Джамна или Ямуна. Она делит Дели на две половины. Вам понадобится исключительно западная половина. Как это часто бывает в Индии, Джамна считается священной рекой, что не мешает ей быть очень грязной. Купаться в Джамне нельзя. Днем, когда на улице жара и хочется побыть в прохладе, лучше не искать удобный уголок в тени около реки. Тенистые красивые места около нее есть, но воняет от Джамны как от свинофермы.
Климат тропический, зависимый от сезонных ветров — муссонов. В Дели выделяют несколько пор года. Зима длится с октября до начала марта. Обычно зимняя температура не падает ниже 20 градусов, но иногда по ночам бывает прохладно, и легкая кофта не помешает. Дожди идут не часто. Затем начинается лето или сухой сезон, который длится до июля. Это самая жаркая пора года, когда стобик термометра бьет рекорды и порой достигает 40 с копейками градусов. С июля до октября продолжается сезон муссонов. Влажный ветер приносит с океана дожди. Порой они идут каждый день по несколько раз, а иногда целый день. Но не стоит бояться тропических ливней. Летом в Минске случаются куда более сильные осадки. Дожди смягчают жару, и она редко превышает 30 градусов. Но «смягчает» — это в некотором роде формальность. Жара вкупе с влажностью переносится куда хуже, чем сухой горячий сезон или зима. Днем чувствуешь себя как в бане. Ситуацию спасают кондиционеры, работающие в гостиницах и в магазинах. В первые дни, когда вы только привыкаете к местному климату, перебежки от магазина к магазину — хороший шанс для здоровья, но еще лучший для индийских торговцев, которые умеют впарить приехавшему иностранцу любой товар втридорога. Кондиционеры есть также в метро и некоторых административных зданиях. Главное, пережить несколько первых дней. Потом будет значительно легче.

Здоровье
В Индии вообще и в Дели в частности легко подхватить какую-то болезнь от обычных ОРВ и несварения желудка до более опасных гепатита, малярии и тифа. Во влажном тропическом воздухе бактерии размножаются очень быстро. Но не все так плохо. Чтобы избежать инфекций, достаточно соблюдать простейшие правила — не пить воду из водопровода и других открытых источников, молочные продукты покупать только в вакуумной упаковке, мыть или тщательно протирать гигиенической салфеткой руки перед едой и после возращения в гостиницу, не совать пальцы в рот и в нос.
Если вы все-таки похватили инфекцию, то в Дели, например в Пахаргандже, много аптек, где вам без проблем продадут нужное лекарство или вызовут врача. Вызывать врача можно также через администрацию гостиницы. Услуги врача платные. Заранее узнайте об оплате на предмет цен (врачи от гостиниц любят умножать цифры для иностранцев) и возможности расплатиться страховкой. Последнее, скорее всего, у частного врача не возможно. Придется платить наличными. Но любой врач даст вам подробный документ на английском о том, почему вы к нему обращались и сколько он с вас взял. С этим документом по приезде домой идите в страховую фирму и получайте свои деньги обратно. Не бойтесь индийских больниц. Во-первых, они не такие ужасные, как это описывается в некоторых путеводителях, а вполне современные, с хорошим врачебным персоналом. Во-вторых, там точно можно оплатить услуги страховкой. Услуги зубных врачей никакой страховкой не оплатишь, зато они здесь на порядок дешевле и качественнее, чем в Минске.

Люди
Большинство жителей Дели — приезжие в первом или во втором поколении. Они не всегда хорошо знают город, передвигаясь только по отдельным районам. Так что спрашивать у местных жителей, как и куда добраться, иногда совершенно бесполезно. Индийцы, живущие в провинции, часто жалуются на огромное количество мошенников и разводчиков, окопавшихся в центре, около вокзалов и в туристических местах. Вам придется столкнуться с ними не один раз. Это еще один повод игнорировать местных жителей в поисках того или иного места. Но не стесняйтесь обращаться к работникам гостиниц, полицейским и транспортным служащим. Они действительно могут помочь.
В остальном, делийцы — милый и приятный народ. В Индии не принято открыто демонстрировать агресивность. Как правило, даже мошенники стараются избегать враждебно настроенных особ. Помните об этом и в крайнем случае включайте свою агрессивность по отношению к назойливым приставалам. Но не переборщите! Стать жертвой мошенников в Дели легко, а вот нарваться на грабеж и насилие — это вряд ли.

Языки
В Индии много языков, но самые распространенные в Дели — хинди и английский.
Хинди — это современный литературный язык, созданный на основе местных индоевропейских наречий. При желании можно найти много общих слов с белорусским, русским или любым другим европейским языком. Его преподают в школах, используют в государственных офисах, так что хинди знают все. Письменность на основе древней и совершенно непонятной деванагари. Любопытно, что наши арабские цифры произошли от индийских. Но современные арабы и индийцы предпочитают обозначать цифры своими буквами. Тем не менее, в Дели чаще распространено обозначение арабскими цифрами, а надписи на хинди дублируются на английском.
Английский язык имеет статус государственного, изучается в школах, но… его знают далеко не все. Очень часто в быту применяется забавная хинди-английская трасянка или «английские» фразы, совершенно непонятные для иностранцев. Сами индийцы шутят, что англичане когда-то завоевали Индию, а индийцы в ответ испортили английский.
В Дели можно встретить тех, кто знает русский . Во всяком случае, нанять русскоязычного гида можно без проблем. Правда, его услуги обойдутся намного дороже услуг англоязычного гида.

История Дели

2 тысячелетие до н. э. — древние арии основали город бога Индры — Индрапрастха. Считается, что он находился на месте нынешней Пурана-Килы и зоопарка.
Средние века — на месте Дели в одно и то же время существовало несколько городов и укреплений — Сураджканд, Лалкот, Сири Фирузабад и другие. Непосредственным предком Дели считается Лалкот, основанный в одинадцатом веке правителями из западноиндийской династии Тамар.
XIII век — династия Мамлюкидов, пришедшая откуда-то с запада (из Ирана или Средней Азии) основала Делийский султанат — мощное мусульманское государство, подчинившее значительную часть Северной Индии. Всего на троне Дели сменилось пять династий, и все были иностранного происхождения. Последняя династия Лоди происходила из Афганистана.
1398 г. — город захвачен и сожжен среднеазиатским правителем Тимуром.
1526 г. — битва при Панипате. Армия Лоди была разгромлена могольским завоевателем Бабуром. Моголы — маленький кочевой народ, до сих пор живущий на западе Афганистана. Они считают себя потомками настоящих монголов и разговаривают на древнем диалекте монгольского языка. Бабур создал династию Великих Моголов, правивших огромной империей с центром в Дели (впрочем, столицы периодически переносились в Агру и другие города). Моголы исповедовали ислам, но признавали и другие религии.
1737 г. — Дели захвачен и разграблен маратхами. В 1752 году маратхи формально стали правителями империи Великих Моголов, хотя реальная власть оставалась у последних.
1757 г. — набег на Дели афганцев.
1803 г. — около Дели произошла битва между маратхами и армией Британской Ост-Индской компании, состоявшей сплошь из индийцев-сипаев и офицеров-англичан. Британцы победили. Дели был включен в состав их владений.
1857 г. — индийские наемники-сипаи восстали против британцев и вновь посадили на трон Великого Могола. Восстание было подавлено.
1911 г. — столица Британской Индии перенесена из Калькутты в Дели.
1949 г. — в Красном форте провозглашена независимость Индии. Дели стал столицей государства.
1984 г. — начало строительства в Дели метрополитена.

Наркотики
Да, в Дели можно приобрести наркотики. Причем, некоторые легально. Легкий наркотик пан (или паан) – это бетель. Его жуют, потом сплевывают кроваво-красную кашу (глотать нельзя). Наиболее распространенная форма – пан-масала (то есть сухая смесь с известью и ароматизаторами), которая продается в кафе и продуктовых лавках. Эффект как от чашки кофе с запахом тройного одеколона во рту. Серьезно подсесть на пан сложно.
Другие наркотики преимущественно на основе конопли – гашиш, анаша (хаш) и прочее. Их курят. Торгуют этим добром везде, но нелегально. Курить коноплю в гостинице и тем более на улице не рекомендуется – можно схлопотать крупные неприятности. Нормальные любители травки едут курить это добро в Гималаи. В Дели иногда продают пилюли для глотания на основе конопли. Их любят не столько туристы, сколько садху. Приход от пилюль не обеспечен. В Раджастхане, откуда их привозят, конопляные пилюли продаются в аптеках и специальных магазинах с религиозными безделушками. Там такая торговля легальна. А вот в Дели совсем даже нелегальна.

Въездные формальности
Для въезда в Индию нужна виза. Ее можно получить в индийском посольстве в Минске по адресу ул. Собинова, 63. Но перед этим зайдите на их консульскую страницу , чтобы по ссылке заполнить анкету на английском на получение визы.
Туристическая виза на 3 месяца стоит 40 долларов плюс небольшая сумма в белорусских рублях «за оформление» (выдается чек). К распечатанной анкете добавьте 2 фотографии паспортного размера. Иногда просят справку о доходах, но ее можно принести в день получения визы. Время для подачи визы — с 09.00 до 11.00 часов по рабочим дням. Паспорта с визами можно забрать с 16.30 до 17.00 в назначенный день (обычно через 3 рабочих дня).

Как добраться из Беларуси в Дели
Из Минска в Дели летают такие авиакомпании, как
Турецкие авиалинии
Этихад
Аэрофлот
Лучшие цены предоставляет Аэрофлот. Но лететь напрямую из Минска в Дели намного дороже, чем через Москву.
Поиск и бронирование авиабилетов (хоть из Минска, хоть из Москвы, хоть из другого места)

Ночной Дели был плотно укутан густым слоем смога, сквозь который перемигивались тысячи неярких желтых огней. Незнакомые запахи проникли в салон быстро снижающегося самолета, и все пассажиры почти одновременно почувствовали запах Индии, она пахла гарью, благовониями и еще чем-то непередаваемым - запах был очень странным, он будоражил и удивлял. Перед посадкой полистал брошюру, оказывается, название страны на санскрите звучит как «Бхарата Варша», и всем туристам надо приготовиться к шоку - я был готов ко всему! Поэтому, бомжи, уютно прикорнувшие на каменном полу длинной галереи, ведущей к автостоянке, совсем не смутили меня, а толпа незваных помогаев, хоть и застала меня врасплох требованием 1,5 евро за каждый поднятый чемодан, была без особых церемоний послана к Кришне. Ночные, полутемные улицы тем более не смогли удивить, даже грязное белье в номере моих попутчиц не огорчило меня. И чего здесь может быть шокирующего? - подумал я, уронив отяжелевшую голову на подушку.

Так началось наше двухнедельное путешествие по стране добрых людей, страшной нищеты, чудес и исполнения желаний. Долгие годы я стремился сюда, но каждый раз под разными предлогами откладывал поездку - в последнее время из-за грязи и боязни болезней. Начитавшись туристских рассказов, мы тщательно подготовились - упаковки бактерицидных салфеток, килограммы лекарств и антисептические гели ждали своего часа в наших чемоданах. Первые дни, глядя на неимоверную грязь вокруг нас, мы через каждый час протирали руки салфетками, потом только перед едой, все правильно делали - отравлений за две недели не случилось.

Завтрак в городском отеле эконом-класса Metro Heights 3* в районе Karol Bagh, очень скуден и благодаря почти непереносимой остроте его блюд почти несъедобен, зато у входа в отель нас поджидал личный джип Тойота - тур, купленный по групповым ценам, оказался индивидуальным. Предупредительный водитель Кундан на хинди-инглиш обрадовал, что русскоговорящий гид ждет нас в городе, и лихо покатил по улицам, буквально утопающим в густом молочном тумане. Индия, наконец, начинает шокировать: дорога выписывает диковинные виражи между строительных загородок, тучи пыли витают в воздухе, а на обочинах стоят убогие шалаши, покрытые разнокалиберными кусками брезента, мешковины и целлофана, наверняка подобранными на ближайшей помойке - так живут местные нищие и гастарбайтеры. В городе кипит грандиозная стройка - стахановским темпами в Дели строятся дополнительные ветки метро. Но это не самое удивительное, поражает странная привычка индусов - они ходят в туалет. В принципе, ничего особенного в этом нет - весь мир этим занимается, но они делают это прямо вдоль дорог, на глазах у всего честного народа, лишь слегка отвернувшись от проезжей части. Гид объяснил, что индусов много, а туалетов мало, на всех не хватает, вот и приходится выходить из положения.

Первым памятником, оказавшимся на нашем пути, был минарет Кутуб Минар - один из самых высоких в мире (72 м), сложенный из красного песчаника, и подпоясанный белым мрамором, он был построен в 12 в. завоевателем Дели - Кутуб-ад-дином. Башню строили подневольные индусы, поэтому множество надписей на ней сделано на санскрите, в переводе ругательства в адрес мусульман - языки надо было учить завоевателям! Сын Кутуба решил переплюнуть отца и построить рядом еще более высокий минарет, но, как это часто бывает, что-то не заладилось с финансированием, и до наших дней дошли только нижние этажи очередной вавилонской башни.

Зеленая трава на рыжей земле, диковинные деревья с ярко салатовыми листьями, пальмы, высоко вознесшие свои кроны - отличный фон для древних мусульманских построек, покрытых тонкой и неповторимой резьбой по камню. Жаль, что густой туман там и не рассеялся, ведь необыкновенной красоты минарет даже толком заснять невозможно - получается длинная серая палка на светло-сером фоне. Но похожую мусульманскую архитектуру я уже видел в других странах, а здесь поражает другое - кипение животной жизни вокруг: дюжина диких собак лениво валяется на земле, они очень худы и, скорее всего, голодны, но в отличие от своих московских собратьев, совсем незлобливы. С окружающих деревьев несутся гортанные крики - это стая зеленых попугаев выясняет отношения, попутно распугивая немногочисленных ворон. Крупные зеленые птицы, громко хлопая крыльями, перелетают с одного дерева на другое, с развалины на развалину, создавая много шума из ничего. Под ногами буквально "летают" шустрые бурундуки, их так много, что порой рябит в глазах, но при этом зверьки так доверчивы, что достаточно щелкнуть пальцами у земли, и они бегут взглянуть, какое угощение принесли эти странные двуногие. Высоко в небе над всей этой суетой гордо парят коршуны, которые лишь иногда плавно планируют на газоны и важно расхаживают там.

У подножия минарета находится мечеть Кувват-уль-ислам (могущество ислама) - она была первой в Индии, и создал ее в 1192-1198 г.г. все тот же неутомимый Кутуб, легко перестроив на свой лад храм бога Вишну: из него выкинули всех индуистских идолов, а каменную индуистскую резьбу на стенах скололи. Перед центральной аркой мечети возвышается якобы нержавеющая железная колонна IV века, весом шесть тонн, самым удивительным считается то, что за полтора тысячелетия она не превратилась в ржавую труху. Я читал об этой 7-метровой диковине еще в детской энциклопедии почти полвека назад, но никогда не мог предположить, что окажусь рядом, а вот стою, фотографирую - чудеса, да и только. Пишут, что колонна сделана из метеоритного железа, потому ржа и не съела ее, может оно и так, но на поверхности ржавчина есть - это факт. Существует поверье, что если прислониться к колонне спиной, и обхватить ее руками, будет тебе счастье, но сегодня доступ к счастью закрыли, колонна огорожена.

Дети - это богатство Индии, их очень-очень много, похоже, все школы столицы разом вышли на экскурсии по достопримечательностям города. Детишки от мала до велика одеты в одинаковую симпатичную форму - это ученики платных школ, здешние школяры идут в школу с 5 лет, и учатся 12 лет - бедолаги. Все ходят строем и глазеют на нас, улыбаются, кричат: "Hello, How are you?", и столько позитива в их внимании, что невольно начинаешь улыбаться в ответ, и настроение поднимается на недосягаемую высоту.

Гид у нас из местных - русский язык здесь снова в почете, его учат все, кому не лень: теперь руссо туристо не только облико морале, но и толстый ходячий кошелек, из которого можно выудить много денег. Рассказчик и знаток истории из гида никакой, он даже не знает программу тура, но спеси и гонора выше крыши. Зачем-то нас ведут в бахайский храм - это одно из течений, выделившееся из мусульманства. Храм совершенно новый, хотя и не лишен привлекательности - его форма напоминает лотос, внутри надо молчать и медитировать, но в целом, он совсем не стоит потерянного на него времени.

Очередной бросок на машине привел нас к знаменитому сооружению - Могиле Хамаюна (Humayun""s Tomb). Это не просто могила, а целый комплекс сооружений, построенных в 16 векеглавной женой второго императора династии Великих Моголов Хамаюна. Сама могила находится в большом мавзолее из белого мрамора и красного песчаника, к которому надо идти через длинный сквер-сад, преодолевая несколько затейливых ворот. Гид сказал, что этоткомплекс - предшественник знаменитого мавзолея Тадж Махал в Агре, построенного позже. Туман, тишина, спокойствие, орлы, парящие в небе - идеальное место вечного упокоения, но это все ненадолго, как только на дорожках появились толпы школьников, от былого умиротворения не осталось и следа.

Очень хочется кушать, излишне говорить, что несмотря на нашу просьбу найти бюджетный ресторан, гид завозит нас в самый дорогой. Секрет Полишинеля прост - хитрые гиды и шоферы обедают за счет привозимых туристов. На пробу заказываем индийскую кухню, главное не забыть сказать официанту "no spicy". Подают долго, порции маленькие и острые, если после еды выступает пот на лбу - значит, трапеза удалась. Практически любое индийское блюдо - это курица или баранина, залитая различными соусами - ничего особенного, а вот лепешки Наан с чесноком и сыром - объедение. Кроме этого в индийской кухне много блюд из тандыра - мясо и курица наподобие шашлыков, только обычно пересушенные. Скромный обед на двоих обошелся в 1200 рупий, из них бутылка пива Кингфишер - 140 рупий, лучше питаться в китайских ресторанах - порции большие, намного вкуснее и дешевле.

На сытый желудок экскурсии воспринимаются приятнее, поэтому с нетерпением продираемся через дорожные пробки к мечети Джама-Масджид , во дворе которой может поместиться 25000 человек - самой известной и самой большой в Индии. Путь к ней пролегает по закоулкам огромного базара Чандни-Чоук, который поражает своей неустроенностью и беднотой: грязь повсюду, козы, коровы и собаки деловито копошатся в кучах мусора. Кроме животных, по переулкам этого людского муравейника движутся сотни велорикш, развозящие целые семьи индусов по неотложным надобностям. Вглубь кварталов, застроенных давно обветшалыми домами, уходят узкие и полутемные переулки. Столбы электропередач увиты причудливыми хитросплетениями проводов - их тысячи на каждом столбе, о технике электробезопасности здесь и слышали. Народ торгует всем, что можно продать, носильщики и женщины тащат на головах большие тюки, коробки, целые тазы лепешек и всякую всячину. Здесь же на пыльных обочинах разделывают рыбу, продают мясо и жарят лепешки на закопченных противнях. Трудно понять, что делают в этом столпотворении народов три белых женщины и один столь же белокожий мужчина. Неулыбчивые усатые сикхи в разноцветных чалмах, сурово поглядывают на нас, да и не только они - сотни вопрошающих глаз направлены в нашу сторону, но враждебности никакой - лишь удивление и любопытство сквозит во взглядах.

Мужчины в Индии, о них стоит поговорить поподробнее, почти все они красят свои волосы хной, в результате шевелюры даже жгучих брюнетов отливают рыжиной на солнце. Сикхи - это вообще персонажи из восточных сказок: без чалмы, усов и бороды они существовать не могут, глаза обычно грозные, ведь любой сикх - это, прежде всего, воин. Под чалмой нестриженные волосы - им религия запрещает бриться и стричься. Поутру каждый сикх надевает на свою бороду специальную сеточку или тряпочку - чтобы волосы не топорщились, а плотно прилегали к скулам. У сикхов, как и у индуистов, есть свои собственные храмы - белые и строгие, смотрятся они очень торжественно.

Ну, а индийские женщины - это вообще настоящие феи. Каждый из нас не раз видел индианок в кино: цветастые сари, ожерелья, большие карие глаза - это не только чудеса кинематографа, почти все реальные индианки выглядят именно так. Почти все женщины здесь худощавы, полнота - это редкость, пышнотелых презрительно называют baby elefant. Сари - обязательный наряд: длинный отрез яркой цветной ткани искусно обматывают вокруг женского тела - двух одинаковых сари не найти, яркие цвета радуют глаз и создается впечатление постоянного праздника. Даже нищенки, с непременным младенцем на руках, и те в сари одеты, немудрено, ведь на распродаже этот атрибут можно купить всего за 150 рупий.

Мечеть Джама-Масджид , построенная шахом Джаханом из красного песчаника, как и большинство памятников в Дели, монументальна и величественна. Четыре башни возвышаются по углам, во внутреннюю часть можно попасть через трое ворот, два высоких минарета высятся над мечетью - строители постарались от души. Как говорят, здесь хранится волос из бороды пророка Мухаммеда, его туфля, «отпечаток» его ноги в камне и одна из глав Корана, якобы написанная под диктовку пророка. Строгий привратник никого не пускает в мечеть обутым, нет проблем, у нас припасены медицинские бахилы - неоценимая вещь в Индии, плюс каждая женщина обязана накинуть на себя грязный балахон.

Движение на вечерних улицах просто ошеломляющее - каждый едет куда хочет, совсем не обращая внимания на остальных участников трафика, поэтому реакция у местных шумахеров просто молниеносная, вероятно поэтому аварий мало. В час пик на дорогах начинается столпотворение: в плотных пробках спрессовываются тысяч машин, тук-туков, велорикш и мотобайков. Над километровыми механическими реками витают удушливые выхлопы, при этом каждый считает своим долгом жать на клаксон - это любимое занятие каждого индусского драйвера.

До темноты еще успеваем побывать в мемориальном парке Радж Гхата, где кремирован Махатма Ганди и развеян его прах. Несмотря на приближение вечера, народу полно, ребятишки гоняются друг за другом, валяются на изумрудной зелени чисто английских газонов, а взрослые, сидя на травке, неспешно ведут беседы, снисходительно, но с затаенной гордостью поглядывая на детские проделки. Милое место, но его тоже вполне можно пропустить, т.к. из-за времени, потерянного здесь, к Воротам Индии - огромной триумфальной арке, построенной на улице Раджпат (Radgpath) в память о погибших во II мировой войне, мы попали в темноте, а делийский Красный форт вообще увидели издалека и мельком. Днем мы уже проезжали здесь - тысячи индусов гуляли вокруг, теперь народа почти нет, зато все газоны покрыты обертками и пакетами - интересно, до утра этот мусор успеют убрать? Почти в полной темноте посмотрели Президентский дворец и дом Парламента - их громадины стояли без подсветки. Итог дня прост - Дели, показанный нашим гидом, особого впечатления не произвел.

ДЕЛИ-ДЖАЙПУР

Ранним утром следующего дня первый приятный сюрприз - в салоне Тойоты обнаружилась бутылочка знаменитого индийского рома Олд монк, заботливый водила вчера выспрашивал у меня: «какие вина предпочитают пить твои женщины?» В шутку я ему и ляпнул - ничего, кроме крепкого рома, они не пьют, результат лежал перед нами - желания исполняются в Индии очень быстро! Несмотря на густой туман, кое-что на обочинах можно разглядеть - на выезде из города в кронах деревьев резвится семейка диких обезьян. Шофер, внезапно услышав наши восторженные крики, начал нервно сжимать баранку и крутить головою по сторонам. Лишь потом, когда я ему перевел причину нашего восторга, снисходительно улыбнулся - вот диво нашли, обезьян в Индии больше, чем собак. До Джайпура всего 260 км по хорошей дороге, а ехали семь часов - чудеса, да и только, но, по странности, дорога понравилась намного больше, чем вчерашний Дели. Отъехав от столицы, наконец, удалось вырваться из удушающего тумана, и тут такие картины начали открываться! Медлительные волы неторопливо волокут высоченные повозки: огромные рога торчат вверх, как пики, большой горб венчает загривок, их вечный удел - таскать тяжести. А все почему? - в давние времена, по легенде, вол возил Сатану - вот теперь и расплачивается за ошибки молодости. А с коровами так нельзя - они священные, ведь давным-давно одна коровка самого Шиву прокатила, с тех пор навечно стала святым и неприкасаемым животным. Да что там корова!, вот взять крыс и мышей - у нас, их боятся и уничтожают, а в Индии любят и почитают - ведь тоже священные животные, крыса возила на своей спине бога Ганешу. Ни одному индусу не придет в голову поставить мышеловку в доме, так и бегают серые зверьки по комнатам и по дорогим магазинам. Даже лев - царь зверей, поучаствовал в перевозке богов, сама зловещая богиня Кали (Дургу) восседала на нем. Одной бедной кошке не повезло в Индии, ей не довелось пообщаться с богами, поэтому считается вредным животным, не достойным ласки и участия.

Все на дороге вызывало наш бешеный интерес и водителю приходилось постоянно останавливаться, для того, чтобы мы сделали очередной кадр. Вот ребятишки гонят отару овец по дороге, мужики едва держатся на подножках мчащихся тук-туков, грузовые машины, разрисованные яркими узорами и украшенные елочной мишурой, проносятся мимо. Но самые громкие визги раздались в машине, когда мы впервые увидели вереницу верблюдов, запряженных в повозки, доверху заполненными дровами - все животные, как один, были покрыты затейливой татуировкой!

Завез нас водила в придорожный ресторан - дом отдыха настоящий: диковинные птички с ярко голубой спинкой летают (их здесь кингфишерами кличут), лебеди разноцветные в прудах плещутся, газоны зеленеют, коротко стриженные, мостики гнутые над ручьями рукотворными топорщатся, кусты фигурные вдоль дорожек стоят, беседки тенистые для туристов устроены и официанты вышколенные за тобой почтительно стелятся. Все прекрасно, только цены в этом месте совсем не индийские, а скорее европейские. Пролистали меню от корки до корки, удивились и решили шофера наказать - заказали только кофе, добро бы, если бы кофе был хорош, но нам налили противного нескафе. Когда пришел час расплаты, недовольство только усилилось: в Индии необычные меню - ценник указан без учета налогов, которые надо оплачивать дополнительно - 12-14%, но оказалось, что в некоторых ресторанах включают в счет еще 10% за обслуживание. В результате пришлось переплатить четверть цены, и одна чашечка невкусного пойла обошлась в 3 бакса. От огорчения открыли в машине ром - хорошая штука оказалась, особенно под с/к колбаску, пусть сатирики сколько угодно смеются над русскими туристами, но без батончика любимого продукта я чувствую себя за границей обделенным. После третьего тоста удалось быстро убедить шефа заехать в "правильный" ресторан, а там и до Джайпура было рукой подать.

Продолжение следует

Сергей Василец, 2009

Страницы 1

4,8 /5 (69 )

12 комментариев

Спасибо за подробное и откровенное описание путешествия,все впечатления достаточно идут от души,желаю дальнейших поездок по странам и весям и большого счастия всем, как мой муж говорит- один раз живём надо всё успеть.

ждем продолжения)))

Гостьluba Спасибо за добрые слова. Мудрый у Вас муж, я стараюсь следовать его заветам - все успевать, и прежде всего посмотреть мир!

MаRиNа На следующей неделе обязательно выложу, как только прийду в себя после поездки на Крит

Красиво написал! Только самолёт до посадки герметичен.

alles-gute Спасибо за отзыв, вы правы на счет герметичности. Но есть одна техническая тонкость - воздух в салон поступает забортный по системе клапанов после его обогащения кислородом.

Можно ли гулять одной в три часа ночи? Почему девушке лучше садиться в первый вагон метро? Как быть тем, кто не любит острую еду? Наша подруга Анна рассказала о том, как ей живётся в Индии.

«Я здесь уже 10 месяцев, с перерывом на 2 месяца зимой (с сентября по декабрь и с марта по настоящее время). Время от времени я езжу по работе в другие города Индии на неделю-другую.

Живу в трёхэтажном доме в пригороде Дели. Но это не такие пригороды, как в Москве: тут есть вся инфраструктура. Я не чувствую, что живу не в самом Дели, хотя дорога до него и занимает 30 минут на метро.

Это наша вилла.

Найти общий язык с местными жителями несложно. Они довольно открыты и интересуются европейцами, особенно европейками. Но интересуются без всякой задней мысли – им просто интересно общаться. Нигде я не чувствовала себя в такой безопасности, как здесь. Можно совершенно спокойно ходить в 1-2-3 часа ночи по улицам одной, ничего не боясь. Весь интерес у местного населения заканчивается на стадии — понаблюдать, максимум — поговорить, никогда и пальцем не тронут, не говоря уже о каком-то насилии. Кстати, почти также спокойным можно быть и за свои вещи, они не будут вырывать что-то из рук и убегать или что-то в таком роде. Конечно, бывают и исключения. Я, к счастью, с таким не сталкивалась.

Порой индийцы наивны и непосредственны, как дети. Многие понятия у них детские, восприятие и ценности очень сильно отличаются от наших. Например, что бы ни случилось, в 13-00 они пойдут на ланч, а работа никуда не уйдет. Им невозможно объяснить, что сроки поджимают и лучше поработать засветло. Они невозмутимо сядут и будут есть.

Индийская кухня довольно острая, за исключением салатов и сладостей. К этому можно привыкнуть, хоть и не сразу. Я начала получать удовольствие от острой пищи, наверное, спустя полгода. Но все же еще не очень острой. В какой-то момент осознала, что по-прежнему чувствую вкус пищи, но теперь он какой-то другой за счет специй.

У них очень вкусные и разнообразные сладости. Больше всего люблю гулаб джамун.

«В Индии пан, смеси на основе бетеля, употребляют столько столетий, сколько существует мир». В штатах Керала и Тамиланд он под запретом, временно запрещен в штате Бихар. Готовят его из листьев бетеля, дробленых орехов пальмы катеха, извести и специй: кардамона, ванили, сахара, перца, корицы, патры, муската. Это «блюдо», из тех, которые я пробовала, обладает самым необычным вкусом. В Дели его готовят во многих местах на улице, в Калькутте же буквально на каждом шагу, стоит он 10-20 рупий (около 6-12 рублей).

При желании можно питаться и по-европейски. Тут есть кафешки типа «Ростикса», «Макдоналдс», «Фрайдис» и прочие европейские рестораны-забегаловки. Есть японские рестораны (я, как любитель суши интересовалась и нашла их). Кроме того, почти везде можно попросить приготовить еду no spicy.

В магазинах продаются овощи, фрукты, мясо (только курица и козлятина), рыба, креветки. В Дели есть рыбный рынок, там всегда свежие морепродукты.

Взвешивают на улице, делают сок – все, как и столетие назад. Даже видела утюг на углях, как в России лет 70 назад.

Есть какие-то красивые ритуалы, за которыми приятно наблюдать. Есть несколько крупных праздников: Хали – праздник красок, когда и дети, и взрослые развлекаются тем, что обливают всех окружающих красками из водяных пистолетов. Дивали – праздник, по масштабам напоминающий Новый год в России. Везде зажигают много свечей, украшают жилье, улицы, магазины, дарят традиционные подарки. Мне был подарен комплект национальной одежды. Совершается праздничная пуджа – ритуал, выполняемый для молитвы.

Как ни странно, я до сих пор не привыкла к культуре и особенностям менталитета. Наверное, это индивидуальные особенности восприятия нового места, но я больше привыкала к каким-то бытовым вещам. Например, здесь нигде нет названия улиц на домах, только вдоль дорог указатели на поворот в такой-то район. Вот к левостороннему движению я уже привыкла. Ездим мы не только на такси и на общественном транспорте: у нас здесь есть своя машина.